jak wykonać fundamenty krok po kroku

Pierwszym krokiem w procesie jest wykop, który obejmuje wykopanie ziemi pod fundamentem. Następnie instalowany jest system odwadniający, który ma za zadanie odprowadzić wodę z dala od fundamentu. Następnie buduje się ściany, wlewając beton do rowków wyciętych w stopach fundamentowych. Wreszcie, podłoga jest wykończona z betonu. 87. Nareszcie! Po kilku miesiącach prac przygotowałem drugie, rozszerzone (bardzo!) wydanie mojej książki „Jak się wybudować i nie zwariować”! Dzisiaj rozpoczynam przedsprzedaż! Dużo bonusów: darmowa wysyłka, darmowe ebooki i pakiety sąsiedzkie. Uwaga: Osoby, które mają pierwsze wydanie, zapraszam na koniec tej wiadomości! Taras betonowy - krok po kroku. Przygotowania do wykonania tarasu betonowego na gruncie są takie same, jak przy budowie tarasu ziemnego z obramowaniem, z tym że w drugim przypadku fundament powinien być bardziej zagłębiony, aby nie wystąpiły pęknięcia spowodowane wysadzinami mrozowymi. w tym roku planuję wykonac fundamenty i stąd moje pytanie jak najlepiej krok po kroku wylac ławę i postawić ściany fundamentowe z ociepleniem i izolacją aby nie zrobić jakiegos byka - wiadomo że solidny fundament to podstawa !!!!! prowdopodobnie projekt domu HG-C1 wg mnie budowa krok po kroku: Po ustawieniu tarcz z obu stron przyszłej ławy należy ją wypoziomować na całej długości, podkładając deski lub wybierając grunt. Kolejny krok to stabilizacja szerokości rozstawienia deskowania - jako tymczasowych rozpórek można użyć przyciętych odpowiednio listew, desek. Trzeba też ustawić szalunek w pionie, do czego Site De Rencontre Gay Cote D Ivoire. Budowa fundamentu nie należy do zadań łatwych. Tym bardziej, że od jego wykonania zależeć będzie stabilność budynku, który na nim osiądzie. O ile rodzaj materiałów do budowy fundamentów nie zmienił się znacząco na przestrzeni wielu lat, tak sprzęt budowlany wykorzystywany podczas realizacji projektu, stał się jeszcze wydajniejszy i bezpieczniejszy dla użytkownika. Dowiedz się, jak krok po kroku wykonać fundament pod dom lub obiekt przemysłowy i poznaj najnowsze rozwiązania technologiczne, które znacząco wpłyną na przebieg tego rodzaju prac budowlanych. Co to jest fundament i jakie są jego rodzaje? Zadaniem fundamentu (inaczej posadowienia) jest przekazywanie na grunt obciążeń, powodowanych przez znajdujące się na nim obiekty. Fundamenty wykonuje się najczęściej z betonu, cegieł, kamieni lub żelbetu. W przypadku lekkich konstrukcji, fundamenty wykonuje się z drewna. Stosowanie fundamentów pozwala ograniczyć zapadanie się obiektów w gruncie oraz równomierne rozłożenie masy. Ponadto budynki zabezpieczone są przed wnikaniem dzieli się przede wszystkim na sposób przenoszenia obciążeń. Wyróżnia się w tym aspekcie fundamenty bezpośrednie (np. ławy, stopy czy płyty fundamentowe) oraz fundamenty głębokie, które przekazują obciążenie pośrednio (za pomocą np. pali, kolumn czy słupów). Fundament tradycyjny pod dom jednorodzinny W przypadku budowy domów jednorodzinnych, najczęściej wykonuje się fundament tradycyjny, który składa się z ławy oraz ścian fundamentowych. Ten typ doskonale sprawdzi się nawet, gdy dom ma osiąść na gruncie o silnym zawilgoceniu. Warunkiem jest natomiast posadowienie fundamentu poniżej poziomu przemarzania gruntu. Najczęściej do budowy tradycyjnego fundamentu, wykorzystuje się bloczki betonowe, które usadowione są na wylanej ławie fundamentowej. Jak dokładnie przebiega cały ten proces? Budowa fundamentu tradycyjnego Zanim przystąpi się do wylewania ławy fundamentowej, należy odpowiednio przygotować grunt. W tym celu ściąga się wierzchnią warstwę gruntu (tzw. humus) na głębokość ok. 30 cm. Następnie wykonuje się zagłębienie i wybiera ziemię pod fundament. Kolejny krok to przygotowanie szalunku (najczęściej z desek sosnowych) czyli formy odlewniczej, którą zalewa się celu wzmocnienia konstrukcji, stosuje się również stalowe zbrojenie z prętów żebrowanych. Co ciekawe, szalunki nie zawsze będą potrzebne. Jeżeli dom ma spocząć na gliniastej nawierzchni, ławy fundamentowe można wykonać wykorzystując uformowane zagłębienie, wcześniej wyłożone folią hydroizolacyjną. Ogólnie rzecz biorąc, izolacja w przypadku fundamentów tradycyjnych, odgrywa bardzo ważną rolę. Trzeba możliwie jak najskuteczniej odizolować dom od wilgoci znajdującej się w glebie. Również pomiędzy ścianą parteru a ścianą fundamentową umieszcza się tzw. izolację poziomą. Budowa fundamentu z płyty Płyta fundamentowa spełnia tę samą funkcję co fundament tradycyjny, ale wykonuje się ją innym sposobem. Lepiej sprawdzi się w przypadku gleby o słabej nośności i trudnych warunków wodnych, a dzięki swojej konstrukcji, równomiernie przenosi ciężar budynku na podłoże. To wpływa na zwiększoną stabilność obiektu i w dużym stopniu zabezpiecza przed osiadaniem budynku. Spora zaletą jest to, że wybudowanie fundamentu z płyty trwa znacznie krócej niż w przypadku tradycyjnych fundamentów – ok. 1 fundamentu z płyty rozpoczyna się podobnie, jak w przypadku wcześniej omawianych fundamentów tradycyjnych. Główną różnicą jest zastosowanie szalunku z płyt termoizolacyjnych. Pełnią one dwie funkcje: stanowią formę dla wylewanego betonu oraz zabezpieczają krawędź płyty przed wpływem niskich temperatur. Podczas budowy fundamentu z płyty, nie ma konieczności wylewania osobnej podłogi pomiędzy ścianami fundamentowymi. W końcowym procesie wystarczy jedynie zaaplikować wylewkę samopoziomującą. Tak przygotowany fundament nadaje się do osadzenia budynku. Koszty budowy fundamentów – porównanie Ile kosztuje projekt i przygotowanie fundamentów pod dom jednorodzinny? Wszystko zależy od rodzaju fundamentu, na który się zdecydujemy. Różnią się one sposobem wykonania i typem oraz ilością niezbędnych materiałów budowlanych. Koszt wykonania fundamentów tradycyjnych Wykonanie obrysu i mapy przez geodetę: 1100 - 2200 zł Prace ziemne (zebranie humusu, wykopanie ziemi): 50 - 120 zł/m3 Szalunki pod ławę fundamentową – zależnie od materiału: Nowe deski: 600 - 1000 zł/m3 Sklejka: ok. 200 zł/szt. Płyta OSB: ok. 30 zł/szt. Pręty zbrojeniowe: ok. 50 zł/szt. Beton: ok. 250 zł/m3 Bloczki betonowe na ściany fundamentowe: 60 - 120 zł/m2 Koszty materiałów izolacyjnych: Folia lub papa: 5 - 15 zł/m2 Styropian: 200 - 300 zł/m3 Koszt wykonania płyty fundamentowej Początkowa faza budowy oraz jej koszt jest bardzo zbliżony, co w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Należy usunąć wierzchnią warstwę gleby oraz wybrać ziemię. Koszt wylania chudego betonu wraz z przygotowaniem podbudowy to ok. 40 - 70 zł/m3. Trzeba do tego doliczyć pręty zbrojeniowe (ok. 2700 zł/tonę), styropian, folię termoizolacyjną oraz beton, który posłuży do wylania płyty fundamentowej (ok. 300 zł/m3).Jakie rozwiązanie jest tańsze? Patrząc na średnie stawki na rynku, łączny koszt wykonania ławy fundamentowej wynosi ok. 300 zł/m2. Wykonanie szybszych w realizacji płyt fundamentowych pociąga za sobą większe koszty, od 370 do 460 zł/m2. Sprzęt do budowy fundamentów – nasza oferta Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla firm budowlanych. Dysponujemy sprzętem profesjonalnym, pochodzącym od renomowanych producentów, takich jak Wacker Neuson, Husqvarna, Ammann czy też obsłużyć zarówno mniejsze, jak i większe inwestycje budowlane. Posiadamy wydajne betoniarki, które idealnie posłużą w przypadku budowy mniejszych powierzchniowo fundamentów. W sprzedaży dostępna jest również bogata oferta maszyn do zagęszczania gruntu. Zarówno firmy budowlane, jak i osoby indywidualne, znajdą w naszym sklepie profesjonalne zagęszczarki, dostosowane do pracy na różnej wielkości powierzchni oraz rodzaju także zaawansowane urządzenia do betonu, takie jak wibratory wgłębne do betonu, zacieraczki do betonu oraz listwy wibracyjne do betonu. To jednak nie wszystko! Planując kompleksowe wykończenie terenu wokół domu, znajdziesz u nas profesjonalne elektronarzędzia oraz narzędzia brukarskie. Zachęcamy także do sprawdzania naszego bloga, na którym prezentujemy różne porady budowlane, takie jak usługi minikoparką. Przygotowanie fundamentów to bardzo ważna kwestia dla stabilności całego budynku. Ich wykonanie wymaga staranności, dokładności, a przede wszystkim doświadczenia. Nie jest to więc rodzaj prac polecanych w ramach budowy domu systemem gospodarczym. Popełnione błędy wpłyną na konstrukcję budynku, a w ekstremalnych przypadkach mogą powodować katastrofę budowlaną. To podstawa każdego domu, która jest najbardziej obciążoną częścią konstrukcji. Należy więc wykonać je skrupulatnie, pamiętając o poniższych krokach. 1. Usunięcie humusu Humus to warstwa ziemi roślinnej, która sięga głębokości około 30 cm. To urodzajna ziemia, pełna pożytecznych mikroorganizmów, dlatego warto odłożyć ją na bok, a wykorzystać w przyszłości np. do założenia ogrodu. Aby móc wykonać fundamenty, należy pozbyć się tej warstwy. Dopiero oczyszczony i wstępnie wyrównany grunt nadaje się do dalszych prac. 2. Wytyczenie budynku i wykonanie wykopów Budowę domu należy zacząć od prac geodety. To on wytyczy osie i punkty charakterystyczne budynku. Te działania prowadzą do wytyczenia rzędnych, względem których będą wykonane wykopy o wymaganej głębokości. Ta część musi być skontrolowana przez kierownika budowy. Około 50 cm od wykopu należy wbić paliki i przytwierdzić do nich poziome deski, by wyznaczyć ściany narożnikowych fundamentów. Na takiej konstrukcji z palików i desek mocujemy ławy drutowe. Punkty przecięcia drutów to właśnie narożniki ścian fundamentowych. Tak przygotowany teren pozwala na wykonanie wykopów (ręcznych lub przy pomocy maszyny). 3. Ułożenie szalunków Po działaniach geodety, można przystąpić do prac właściwych, z czego pierwszym etapem jest zrobienie wykopów i przygotowanie szalunków. Po wykopaniu ziemi na odpowiednią głębokość i w wytyczonym obrysie, należy wykonać ławy fundamentowe. W tym wypadku szalunki mogą być: ziemne – na zwartym i twardym gruncie drewniane – na gruncie gorszej jakości. W praktyce oznacza to wykonanie wykopów o głębokości i szerokości ław, a następnie ułożeniu na nich zbrojenia, które kolejno zostaje zalane mieszanką betonową. Warto zaznaczyć, że szalunki ziemne są tańsze niż szalunki drewniane, ale czasem ziemia zbyt się obsypuje i szalunek drewniany to jedyna skuteczna i bezpieczna metoda. Jest jednak także taka możliwość, że pod budynek przygotowana zostanie płyta fundamentowa. Wówczas szalunek stanowi termoizolacja. Tworzą ją elementy z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub specjalne płyty termoizolacyjne z obrzeżami wzmocnionymi zastrzałami. Szalunek to podstawa poprawnie wykonanych fundamentów 4. Ułożenie prętów zbrojeniowych Przygotowanie zbrojenia to ważny etap prac nad fundamentami, które są elementami żelbetowymi. Ponieważ zbrojenie zostaje zakryte, dobrze jeśli ten etap nadzoruje kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Ława to element długi, dlatego kluczowa jest odpowiednia długość zakładów prętów zbrojenia głównego. Same pręty należy układać w osi ław, na dystansach, które zapewnią właściwe otulenie. Pamiętaj także o zapewnieniu ciągłości zbrojenia ław w miejscach ich połączeń i w narożnikach. Miejsca łączenia to przestrzenie, gdzie należy dodać pręty zbrojeniowe. 5. Wylewka betonowa Po uzbrojeniu fundamentów należy je zalać mieszanką betonową. Musi ona być w trakcie betonowania odpowiednio odpowietrzona. Wykonuje się to przy użyciu wibratora buławowego zagłębianego w betonie. Około tydzień po wylaniu fundamentów można zdemontować przygotowane wcześniej deskowanie. 6. Podlewanie betonu Po wylaniu betonu, fundamenty należy pielęgnować je polewając wodą obficie przez 7 dni. Wszystko przez to, że beton podczas schnięcia i tężenia kurczy się, co może prowadzić do powstania rys, a gromadząca się w nich wilgoć docierać do zbrojenia. Jeżeli będziesz regularnie i dokładnie polewał fundament, utrzymasz podwyższoną wilgotność chroniącą przed intensywnym wysychaniem i powstawaniem rys skurczowych. 7. Zabezpieczenie przeciw wilgoci Skoro fundament zagłębiony jest w gruncie, zagrażają mu wilgoć i niskie temperatury. Dlatego trzeba odpowiednio zabezpieczyć wykonane fundamenty. W przypadku ław fundamentowych, do zabezpieczenia przeciw wilgoci stosuje się hydroizolację poziomą. Wystarczy nanieść na górną powierzchnię ław emulsję gruntującą oraz wykonać hydroizolacją z papy lub specjalnej folii. W przypadku płyt fundamentowych, w miejscu, gdzie będzie postawiona ściana, należy wykonać hydroizolację ze specjalnej emulsji oraz folii lub papy termozgrzewalnej. Po wykonaniu izolacji, fundamenty należy zasypać piaskiem. Ważne, by był on nieaktywny organicznie. Murowanie ścian fundamentowych to ostatni etap prac 8. Murowanie ścian fundamentowych Po tym etapie czas na pierwsze ściany. Fundamenty osiągają całkowitą nośność po 28 dniach od wylania, ale ponieważ cały budynek nie jest budowany na raz, tylko odbywa się w dłuższym czasie, wznoszenie ścian można zacząć nawet następnego dnia, jeśli beton wystarczająco stwardniał. Jeśli budynek jest posadowiony na ławach fundamentowych – wykonaj ściany fundamentowe. Jeśli natomiast spoczywa na płycie i ma być podpiwniczony, wymuruj ściany piwnicy lub parteru. Trzeba mieć również świadomość, że fundamenty to coś, co należy zaprojektować indywidualnie. Jeśli kupujesz gotowy projekt domu, pamiętaj, że musisz go dostosować do warunków gruntowych i uzyskać opinię geotechniczną. Podbijanie fundamentów kork 1. Zanim wykonano wykop, dookoła budynku usunięto ziemię roślinną, czyli humus. W narożnikach oraz w wybranych odcinkach podkopano ławę fundamentową Podbijanie fundamentów to skomplikowana, trudna i niebezpieczna praca wymagająca: projektu konstrukcyjnego, zgłoszenia robót, wytrwałości wykonawcy i fachowego nadzoru. Często dopiero w czasie remontu domu okazuje się, że jego fundamenty są zbyt płytko posadowione, mają niewystarczającą wysokość, zostały uszkodzone z powodu niedociągnięć wykonawczych lub że dom został wybudowany bez fundamentów. Nieprawidłowo wykonaną ławę można wzmocnić, wykonując jej podbicie. O sposobie modernizacji powinien zadecydować konstruktor, który może zaleci wymianę, poszerzenie, ewentualnie pogłębienie części lub całej ławy fundamentowej. Kiedy podbijamy fundamenty Ława fundamentowa wymaga podbicia, gdy: Została podmyta Częstą przyczyną podmywania fundamentów jest woda spływająca z dachu, na którym nie wykonano rynien. Woda ściekająca bezpośrednio na ziemię tuż przy fundamencie dostaje się wtedy pod fundament i podmywa go. Jedyną metodą wzmocnienia uszkodzonej podbudowy jest podbicie ławy. Miejsca, w których pod wpływem przesączającej się wody pękła osiadająca ława, trzeba dodatkowo wzmocnić stalowymi prętami; Planowana jest nadbudowa dodatkowej kondygnacji Dotychczasowa szerokość ławy fundamentowej może się okazać niewystarczająca. Aby równomiernie przenieść na grunt zwiększone obciążenie od nadbudowywanej kondygnacji, trzeba wykonać poszerzenie ławy przez jej obustronne obetonowanie lub obmurowanie; Planowana jest dobudowa w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku Grunt wokół istniejącego budynku został naruszony podczas wykonywania jego fundamentów, dlatego dobudowywaną część należy posadowić poniżej, na gruncie nienaruszonym. Jednocześnie trzeba wykonać podmurowanie lub podbetonowanie, aby osiągnąć wspólny poziom posadowienia; Została zagłębiona powyżej linii przemarzania Zbyt płytkie zagłębienie powoduje unoszenie budynku przez wodę zamarzającą w gruncie, co przyczynia się do nierównomiernego jego osiadania wiosną, gdy grunt zaczyna rozmarzać. Niedostatecznie zagłębioną ławę fundamentową należy podbić poniżej głębokości przemarzania (na przeważającym obszarze Polski jest to 1 m, a w najzimniejszych okolicach – 1,4 m); Planowane jest pogłębienie piwnic Górna warstwa posadzki piwnic znajduje się zaledwie 10-12 cm powyżej ławy fundamentowej. Aby obniżyć jej poziom, konieczne jest obniżenie całej ławy fundamentowej. Korzyści z podbijania fundamentów Koszt podbicia fundamentów jest duży, jednak zwłaszcza podczas remontu często jest to wydatek konieczny, na którym nie warto oszczędzać. Podbijając uszkodzony fundament, zapewnimy trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku. Przecież to właśnie na fundamenty przenoszone są wszystkie obciążenia. Ich awarii towarzyszą zwykle uszkodzenia innych elementów konstrukcyjnych (ścian, stropów, podciągów). Cóż wart jest dom z pięknym dachem, jeśli podtrzymują go popękane fundamenty? Obniżając poziom posadowienia piwnic, zwłaszcza wysokich, wyniesionych 1,5 m ponad poziom terenu, można zaadaptować pomieszczenia gospodarcze piwnic na pełnowartościowe mieszkanie. Często rozbudowa w dół ze względu na ograniczenia urbanistyczne – powierzchnię zabudowy lub jej wysokość – jest jedyną możliwością uzyskania dodatkowych kilkudziesięciu metrów powierzchni mieszkalnej. Podbijanie fundamentów wymaga projektu (konstruktor może zalecić wymianę, poszerzenie, ewentualnie pogłębienie części lub całej ławy fundamentowej), zgłoszenia robót w właściwym urzędzie, zatrudnienia doświadczonego wykonawcy i prowadzenia fachowego nadzoru. Nie powinniśmy tego robić samodzielnie. Zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik powinien sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między odcinkami, a w trakcie prac – sposób podkopywania, betonowania i zasypywania wykopu. Podbijanie fundamentów: wykop i deskowanie Ławy fundamentowe dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie można podbić co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. Powinien mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy zostawiać na następny dzień. Ulewny deszcz, nawet przejściowy, spowoduje osunięcie skarp, a zgromadzona na dnie wykopu woda opadowa może doprowadzić do rozluźnienia gruntu, który trzeba będzie usunąć. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 2. Skarpy wykopu trzymały się na tyle mocno, że nie trzeba było zabezpieczać ich przed osuwaniem. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 3. W narożnikach na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawiono drobnowymiarowe deskowanie systemowe Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 4. Wierzch deskowania wykonano na poziomie 40 cm powyżej dna wykopu, od góry zostawiając pustą przestrzeń wysokości 10 cm. To samo zrobiono w pozostałych wybranych odcinkach. Betonowanie Przed podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyszczono z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i odkształceniami przez co najmniej 36 godzin przy temperaturze powietrza +10°C. Przy niższej temperaturze czas ten się nieco wydłuża. Gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5°C, podbijanie fundamentów lepiej odłożyć do wiosny. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 5. W deskowaniu ułożono beton klasy B 15 przygotowany na budowie z szybkowiążącego cementu portlandzkiego. Podbijanie fundamentów: izolacja Po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położono izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można ułożyć dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku, papę termozgrzewalną, samoprzylepną folię polietylenową lub rozprowadzić masę bitumiczną. Autor: Mariusz Bykowski Izolację podbitej ławy wykonano z emulsji gruntującej Eurolan 3K i elastycznej masy bitumicznej Superflex-10 Autor: Mariusz Bykowski Pozostałą 10-centymetrową przestrzeń pomiędzy spodem starego fundamentu a izolacją przeciwwilgociową wypełniono szczelnie ubitym, gęstoplastycznym betonem klasy B 15 Zasypanie nowej ławy Po stwardnieniu betonu wykop zasypano do wysokości izolacji poziomej, tak by nie zalewała go woda opadowa. Wykonano to warstwami o grubości około 20 cm, a każdą warstwę dokładnie ubito. Dopiero wtedy można było przystąpić do odkopywania i podbijania kolejnych odcinków. Autor: Mariusz Bykowski Po ułożeniu betonu pod starą ławą na izolacji ustawiono kolejne deskowanie i wykonano 10-centymetrową odsadzkę. Zasady podbijania fundamentów Obwód domu należy podzielić na odcinki długości 1 m. Jednocześnie można podkopać co czwarty odcinek. Odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niż 1,5-krotna wysokość ściany piwnic. Jeżeli ściana piwnic ma wysokość 220 cm, to pomiędzy podbijanymi odcinkami powinna zostać odległość 3,5-4 m. Fundamenty podbić można betonem klasy minimum B 15 albo podmurować cegłą pełną klasy minimum 10 lub bloczkami betonowymi, używając zaprawy cementowej. Odsłonięty odcinek trzeba chronić przed zalaniem. Fundamenty to jeden z kluczowych elementów nieruchomości, który w dużej mierze decyduje o jej bezpieczeństwie, trwałości i komforcie użytkowania. Aby nie martwić się niekorzystnym wpływem wilgoci lub wody gruntowej na ich stan, niezbędna jest hydroizolacja. Na czym dokładnie ona polega? Jak się za nią zabrać? Z jakich materiałów skorzystać w tym celu? Poniższym artykuł krok po kroku przeprowadzi Cię przez kolejne etapy prac. Znaczenie hydroizolacji fundamentów budynku Jak wiadomo, woda i wilgoć mogą być wysoce szkodliwe dla elementów konstrukcyjnych nieruchomości, w tym także fundamentów, ścian, podłóg i sufitów. Długotrwały kontakt z mokrym podłożem skraca ich żywotność i skutkuje pogorszeniem parametrów fizycznych, w tym przede wszystkim izolacyjności. Niezależnie od tego, z jakich materiałów fundamenty zostały wykonane, kontakt z wilgocią może prowadzić do obniżenia ich szczelności, co z kolei skutkuje występowaniem mostków cieplnych i słabszą ochroną przed zimnem. To nie wszystko, ponieważ dodatkowo pojawia się ryzyko korozji poszczególnych podzespołów. Wilgoć przechodząca przez fundamenty do wnętrza pomieszczeń nie tylko ogranicza efektywność energetyczną i zwiększa cenę ogrzewania budynku, ale może też negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Ponadto wykwity pleśni i innych grzybów na ścianach oraz suficie, które są efektem mokrych fundamentów, przyczyniają się do pogorszenia się stanu technicznego całej nieruchomości. Wszystkich tych niekorzystnych zjawisk i skutków obecności wilgoci w konstrukcji budynku można uniknąć dzięki hydroizolacji domu. W takim razie jak ją wykonać krok po kroku? Tego dowiesz się z dalszej lektury niniejszego poradnika. 1. Wybierz rodzaj izolacji Jednym z kluczowych warunków poprawnej hydroizolacji fundamentów jest odpowiednie dobranie materiałów do tej czynności. W takim razie jakimi kryteriami kierować się przy poszukiwaniu właściwych produktów? Podstawowy czynnik to rodzaj gruntu – od niego w dużej mierze zależy to, czy hydroizolacja będzie miała charakter przeciwwilgociowy (średnia lub lekka), czy przeciwwodny (ciężka). Na czym polega różnica? Hydroizolacja przeciwwilgociowa Hydroizolację przeciwwilgociową przeprowadza się w trakcie stawiania budynku, a jej rola polega na zabezpieczeniu fundamentów przed wilgocią i wodą, która nie napiera na nie pod wysokim ciśnieniem. Krótko mówiąc, dzięki temu konstrukcja domu jest chroniona przez negatywnym wpływem opadów atmosferycznych wsiąkających w glebę oraz wilgoci, którą podłoże nasiąka. Hydroizolacja przeciwwilgociowa jest zwana także lekką i ma zastosowanie w niepodpiwniczonych budynkach. Hydroizolacja lekka Lekką hydroizolację domu, nazywaną też poziomą, stosuje się w ogromnej większości budynków, wyłączywszy te, w których fundamenty zostały wykonane z betonu wodoszczelnego. Polega ona na użyciu materiałów izolacyjnych w przestrzeni pomiędzy ławami a ścianami fundamentowymi, a także pomiędzy ścianami parterowymi a fundamentami. Lekka hydroizolacja fundamentów domu jest w pełni wystarczająca w przypadku budynków stawianych na gruntach cechujących się łatwą przepuszczalnością, które nie nasiąkają wilgocią, jak np. piaski i żwiry. Znajduje ona zastosowanie na obszarach, na których wody gruntowe nie osiągają poziomu stóp fundamentowych. Hydroizolacja średnia Pomiędzy hydroizolacja lekką a ciężką sytuuje się średnia, która stanowi kompromis między tymi dwoma skrajnymi typami. Czym się wyróżnia? Kiedy się jej używa? Znajduje ona zastosowanie w przypadku nieruchomości posadzonych na gruncie o niskiej przepuszczalności, a także na terenach, na których poziom wód gruntowych jest niejednorodnych i zdarza się, że czasowo przewyższa stopień stop fundamentowych. Nie zabezpiecza ona jednak przed wodą napierającą na fundamenty pod ciśnieniem – w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje hydroizolacja ciężka. Hydroizolacja przeciwwodna – ciężka Hydroizolacja przeciwwodna, czyli ciężka, w odróżnieniu od przeciwwilgociowej stanowi zabezpieczenie fundamentów budynku przed wodą napierającą pod ciśnieniem. Jest ona wymaga wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że poziom wód gruntowych przekroczy wysokość ław fundamentowych. Jeśli nie wiesz, czy ten problem dotyczy Twojej nieruchomości, odpowiedź na to pytanie pozwolą Ci znaleźć wyniki badań geotechnicznych. Ponadto przeciwwodna hydroizolacja fundamentów jest zalecana podczas budowy na niespoistych, mokrych, nasiąkliwych gruntach, które przyciągają wodę kapilarnie. Jeżeli więc stawiasz nieruchomość np. na piasku pylastym czy glinie, zaleca się zastosowanie ciężkiej hydroizolacji. Najskuteczniejszym rozwiązaniem chroniącym nawet budynek stojący na gruntach niespoistych znajdujący się w pobliżu wód gruntowych, których poziom stale przewyższa ławy fundamentowe, jest właśnie hydroizolacja ciężka. Dzięki niej można zabezpieczyć nieruchomość przed kontaktem z wodą napierającą na fundamenty dużym ciśnieniem. Co ważne, zastosowanie samych materiałów hydroizolacyjnych to w tym przypadku jednak za mało – aby maksymalnie skutecznie ochronić konstrukcję domu przed wodą, konieczne jest wykonanie podłóg i ścian w technologiach oraz za pomocą materiałów gwarantujących wodoszczelność. Jak nietrudno się domyślać, cena ciężkiej hydroizolacji jest najwyższa spośród wszystkich jej typów, a jej wdrożenie wymaga najwięcej czasu. Obejmuje ona fundamenty ze zbrojonego, wodoszczelnego betonu oraz folię lub papę, którą stosuje się na zewnętrznej powierzchni ścian. W przeciwieństwie do lekkiej składa się na nią hydroizolacja zarówno pozioma, jak i pionowa. Ta pierwsza ma za zadanie zabezpieczyć konstrukcję domu przed wsiąkającą wilgocią, a druga przed bezpośrednim naporem wody. 2. Wybierz materiały do wykonania hydroizolacji Odpowiedź na pytanie, jakich materiałów użyć do hydroizolacji, jest uzależniona przede wszystkim od jej rodzaju, a zatem od typu gruntu oraz poziomu wód gruntowych w pobliżu nieruchomości. Zacznijmy więc od najprostszego i najmniej wymagającego typu, którego cena jest najniższa, czyli od hydroizolacji lekkiej. Hydroizolacja lekka Ma ona charakter poziomy i polega na układaniu materiałów poprzecznie w stosunku do fundamentów i może obejmować także docieplenie podłogi od gruntu. Dzięki niej wilgoć nie podchodzi w górę i nie przesiąka do konstrukcji domu. Do jej wykonania poleca się przede wszystkim: masy bitumiczne, lepiki i masy asfaltowe, masy KMB, papy, szlamy cementowe, folie (membrany). Uwaga! Hydroizolacja lekka nie nadaje się do budynków podpiwniczonych, które przeważanie wymagają lepszego zabezpieczenia przed wilgocią i wodą. Hydroizolacja średnia Podczas gdy w ramach lekkiej hydroizolacji fundamentów poszczególne materiały stosuje się z reguły jednowarstwowo (niekiedy dwuwarstwowo), w przypadku hydroizolacji średniej standardem jest nanoszenie co najmniej dwuwarstwowe. W tym celu zaleca się identyczne produkty jak przy izolacji lekkiej, z tym, że zamiast mas bitumicznych sięga się po asfaltowe. Hydroizolacja ciężka Najbardziej skomplikowana, czyli ciężka hydroizolacja, jest zarazem najdroższa. Jej wysoka cena wynika z konieczności zastosowania betonu wodoszczelnego do wykonania ścian i fundamentów. W celu jej wykonania poza wspomnianym betonem wykorzystuje się identyczne materiały jak w przypadku hydroizolacji średniej, czyli: masy asfaltowe, masy KMB, mineralne masy hybrydowe, papy, szlamy cementowe, folie (membrany). Jak więc widać, niezależnie od rodzaju hydroizolacji używa się podobnych materiałów – jedyna różnica dotyczy hydroizolacji lekkiej, w której stosuje się masy bitumiczne oraz ciężkiej, do której wymagany jest beton wodoszczelny. 3. Wykonaj hydroizolację krok po kroku Czas na przejście do właściwych prac. Dowiedz się, jak one przebiegają krok po kroku! Przygotowanie fundamentów Pierwszym krokiem do poprawnego wykonania hydroizolacji fundamentów jest ich odpowiednie przygotowanie. Warunkiem koniecznym jest ich czystość i gładkość – przed przystąpieniem do pracy należy się pozbyć wszelkich zabrudzeń i krzywizn. Podłoże musi być wolne od elementów i cząsteczek, które mogłyby obniżyć jego właściwości przylegające. Wykluczone są także wszelkiego rodzaju wgniecenia, spękania czy dziury – ściany i fundamenty powinny pozostać idealnie równe, stabilne i pozbawione krawędzi, które należy sfazować, a naroża zaokrąglić. Z kolei punkty styczne pomiędzy powierzchniami pionowymi a poziomymi powinny zostać wyoblane, a każde inne nierówności i ubytki zlikwidowane bądź wypełnione. Izolacja pozioma Następnie można przejść do izolacji poziomej, do której przeważnie wykorzystuje się papę na lepiku, papę termozgrzewalną lub folie fundamentowe. Ma ona formę uzupełnienia zlokalizowanego między ścianą fundamentową a ławami fundamentowymi oraz w punkcie łączenia ścian fundamentowych ze ścianami zewnętrznymi nieruchomości. Na tym kończy się izolacja pozioma – teraz czas na poziomą. Izolacja pionowa Ten rodzaj hydroizolacji polega na zabezpieczeniu zewnętrznych, pionowych powierzchni ścian i fundamentów. W sytuacji, gdy mają one formę bloczków betonowych, konieczne jest uprzednie naniesienie na nich roztworu gruntującego. Następnie można nanieść dwie warstwy masy bitumicznej lub polimerowej – drugą po wyschnięciu pierwszej. Tak wygląda hydroizolacja lekka – w przypadku średniej dodatkowo wykorzystuje się dwie warstwy papy, które skleja się lepikiem bądź też folię z PCW, również w dwóch warstwach. Z kolei w przypadku ciężkiej hydroizolacji niezbędne jest nałożenie papy dwu- lub trzywarstwowo, a także użycie folii o dużej grubości, zapraw hydroizolacyjnych zbrojonych siatką oraz betonu komórkowego do wykonania ścian i podłóg. Co ważne, hydroizolacja fundamentów od wewnątrz nie jest konieczna, a jej zastosowanie nie przynosi wymiernych rezultatów. Hydroizolacja fundamentów w starym domu O ile pod kątem architektonicznym stare budownictwo często zachwyca wyjątkowymi projektami, o tyle pod względem technologicznym nieruchomości z dawnych lat pozostawiają sporo do życzenia. Wiele z nich nie posiada izolacji pionowej fundamentów, jednak istnieje możliwość jej montażu również w już istniejących, starych obiektach. W tym celu niezbędne jest odkopanie fundamentów – należy robić to etapami, kawałek po kawałku, tak aby w danym momencie były one odsłonięte na długości maks. 2 m, a głębokość wykopu wynosiła nie więcej niż 1 m poniżej powierzchni gruntu. Odkopane fundamenty należy odpowiednio przygotować, osuszając, a następnie usuwając zanieczyszczenia i wszelkie nierówności, po czym można przejść do właściwych prac polegających na nakładaniu materiałów izolacyjnych na zewnętrzną część starych fundamentów. Przebiegają one w identyczny sposób, jak opisaliśmy powyżej, a więc konieczne jest dobranie właściwego rodzaju hydroizolacji. Przy okazji można rozbudować ocieplenie budynku, jeśli pojawia się taka potrzeba. Na koniec pozostaje już tylko zakopanie i przysłonięcie fundamentów starego domu – polecamy w tym celu piasek lub żwir, które wyróżniają się skutecznym działaniem drenującym. Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, mamy nadzieję że okazał się on pomocny. Zapraszamy również na naszą stronę internetową.

jak wykonać fundamenty krok po kroku